Wie streicht man das Futter selbst richtig?

Warum streichen?

Ein mit Schindeln verkleideter Raum sieht gepflegt aus, duftet angenehm und bietet eine behagliche Atmosphäre, die durch das Holz unterstützt wird. Begeistert von diesem Effekt, greift der Besitzer nicht eilig zu Pinsel oder Rolle und trägt keine chemischen Substanzen auf, um den natürlichen Luxus zu verschönern. Doch nicht alle schädigen die Beschichtung – die meisten verbessern sie im Gegenteil.

Folgende Faktoren begünstigen die Verwendung von Schindeln:

1. Brandgefahr. Im Brandfall kann eine feuerfeste Imprägnierung die Entstehung einer Katastrophe verzögern und den Bewohnern eine sichere Evakuierung ermöglichen. Leider kann keine solche Zusammensetzung die Ausbreitung von Flammen vollständig verhindern.
2. Ultraviolett. Der Raum ist nie gleichmäßig beleuchtet. An Stellen, an denen Sonnenlicht durch die Fenster fällt, dunkelt die Holzverkleidung innerhalb weniger Jahre merklich nach. Um dies zu verhindern, sollte man zumindest Lack auftragen.
3. Mikroklima. Schindeln werden häufig zur Dekoration von Hauswirtschaftsräumen verwendet: Küchen, Balkone, Veranden, Bäder. Dort sind die Lamellen ständigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt. Trockenheit und Kälte lassen sie schrumpfen, Feuchtigkeit und Hitze lassen sie aufquellen, blau werden, verrotten und schimmeln. Antiseptika und Feuchtigkeitsschutzmittel helfen, die negativen Umwelteinflüsse zu neutralisieren.
4. Schädlinge. Insekten wie Borkenkäfer, Termiten und Holzwürmer ernähren sich gerne von Holz. Antiparasitäre Mittel, die wiederholt aufgetragen werden müssen, schützen das Eigentum vor Beschädigungen.
5. Abnutzung. Mit der Zeit verschleißen auch Wände und Decken, ganz zu schweigen von der Gefahr von Stößen, Kratzern und Absplitterungen. Um die Schindeln widerstandsfähig gegen Beschädigungen zu machen, müssen sie mit einer geeigneten Beschichtung versehen werden.
6. Design. Egal wie schön die Holzverkleidung Ihnen zunächst erscheinen mag, sie verliert ihren ursprünglichen Glanz oder wird einfach langweilig. Und dann möchten Sie es auffrischen, mit einer neuen Textur oder einem neuen Farbton veredeln.

Schutzmittel

Die Einteilung von Verkleidungsbeschichtungen in schützende und dekorative ist willkürlich, da Stoffe der ersten Gruppe oft als Bestandteile der zweiten Gruppe fungieren, selbst mit Pigmenten ergänzt und miteinander vermischt werden können.

Feuerschutzmittel

Zusammensetzungen auf Basis von Natriumsalzen und Phosphorsäuren schäumen und geben unter Hitzeeinwirkung Gase ab, wodurch Entzündung und Brandausbreitung verhindert werden. Nach internationalen Standards hergestelltes Euro-Futter ist bereits mit einem hochwertigen Flammschutzmittel behandelt. Materialien aus dem Niedrigpreissegment erfordern vor der Montage eine feuerhemmende Imprägnierung, damit die Lamellen von allen Seiten geschützt sind.

Antiseptika

Die Produkte werden auf Basis von Wasser, Lösungsmitteln, organischen und künstlichen Ölen hergestellt. Wasser- und Nitro-Antiseptika schützen die Verkleidung vor Fäulnis, Pilzen und Parasiten, können aber bei bestehendem massivem Befall nicht gut vertragen. Ölverbindungen wirken länger und effektiver und verleihen dem Holz zudem wasserabweisende Eigenschaften.

Öl

Die Imprägnierung der Verkleidung mit natürlichen Ölen, wie Lein- oder Teaköl, verleiht ihr einen leichten, edlen Glanz, macht die Farbe satter und das Muster deutlicher. Das Holz verliert seine Atmungsaktivität nicht, widersteht aber besser den Auswirkungen hoher Luftfeuchtigkeit. Trockenöl wird für solche Zwecke heute nur noch selten verwendet, da es erneuert werden muss und das Holz klebrig macht.

Wachs

Produkte auf Paraffinbasis schützen die Verkleidung zuverlässiger vor Nässe als Öle, werden aber meist mit diesen kombiniert. Es gibt transparente und getönte Öl-Wachse mit desinfizierender und feuerfester Funktion. Solche Produkte sind in fester und flüssiger Form erhältlich, was die Anwendungsmethode bestimmt: mit Pinsel, Lappen oder fusselfreien Tupfern. Auch der Effekt variiert – von leichtem Glanz bis zu ausgeprägtem Schimmer.

Grundierung

Gute Grundierungsmischungen werden auf Alkyd-, Acryl- und Schellackbasis hergestellt. Sie können Ihre eigene PVA-Klebelösung herstellen, deren Wirksamkeit jedoch geringer ist. Eine vorherige Grundierung des Holzes ist notwendig, damit die Endbeschichtung gleichmäßiger aufgetragen wird und länger hält. Die Grundierung wird üblicherweise mit einer Spritzpistole in 2–3 Schichten aufgesprüht, die jeweils trocknen müssen.

Bleichmittel

Gebleichtes Holz sieht in rustikalen Innenräumen (Landhaus, Provence) großartig aus, aber der Einsatz von Bleichmitteln und Desinfektionsmitteln ist oft nicht stilistisch motiviert, sondern durch Pilzbefall der Verkleidung oder unansehnliche Rostspuren um Metallbefestigungen herum. Chlorhaltige Präparate können dieses Problem radikal lösen und sanfte Zusammensetzungen auf Basis von Peroxid, Oxalsäure oder Ammoniak können einen leicht aufhellenden Effekt erzielen. Vor dem Auftragen den Schmutzfilm von der Oberfläche abkratzen und nach dem Auftragen waschen und trocknen.

Dekorative Beschichtungen

Die Zusammensetzungen aus dieser Gruppe werden mit antiseptischen, fiebersenkenden, wasserabweisenden, sonnenschützenden und stoßfesten Komponenten ergänzt. Informationen dazu finden Sie stets auf der Verpackung.

Beize

Beize kann auf Wasser-, Öl-, Wachs-, Acryl- und Alkoholbasis sein. Zur Behandlung von Schindeln im Haus eignen sich Produkte auf Acryl-, Wachs- oder Ölbasis besser, da erstere lange zum Trocknen brauchen und letztere einen starken Geruch haben. Nach dem Beizen müssen die Lamellen mit einer Deckschicht, beispielsweise Lack, versehen werden.

Azurblau

Diese Substanz verleiht dem Futter wie eine Beize einen sanften Farbton, bewahrt und betont das natürliche Muster und verleiht billigem Holz wie Kiefer eine Ähnlichkeit mit edlen Sorten (Buche, Hainbuche, Wenge). Die Unterschiede zwischen Lasur und Beize liegen in der Zusammensetzung (nur auf Wasser-, Öl- oder Lösungsmittelbasis), der Schichtdicke (es gibt dünn-, mittel- und dickschichtige Beschichtungen), dem Glanz und der Unabhängigkeit.

Farbe

Wenn Sie die Farbe des Futters radikal ändern müssen und das Holzmuster vernachlässigen können, verwenden Sie Öl-, Wasser- oder Acrylfarbe. Letztere Option ist für Innenarbeiten vorzuziehen, da sie keine Schutzausrüstung erfordert, keinen stechenden Geruch verursacht und schnell trocknet. Tragen Sie die Farbe mit einem breiten Pinsel oder einer Rolle auf.

Lack

Solche Zusammensetzungen werden in Acryl-, Alkyd- und Polyurethanlacke unterteilt. Für die Behandlung der Verkleidung in einem beheizten Wohnraum mit angenehmer Umgebung eignet sich ein günstiger und sicherer Acryllack. Wenn Sie die Beschichtung vor Lichtalterung schützen müssen, wählen Sie Alkydharze auf Basis von Phthalsäureharzen und Lösungsmitteln. Polyurethan sorgt für maximale Festigkeit.

Wie streicht man richtig?

Das qualitativ hochwertigste Ergebnis setzt eine individuelle Imprägnierung, Grundierung und Lackierung der Verkleidung voraus. Das heißt, Sie müssen die erforderliche Anzahl Lamellen auswählen, sie entsprechend der Konfiguration der Ummantelung zuschneiden, alle Verarbeitungsschritte abschließen, warten, bis das Material vollständig getrocknet ist, und erst dann mit der Installation fortfahren. Dies ist schwierig – Sie benötigen einen geräumigen Raum mit einem geeigneten Mikroklima. Andererseits lässt sich die Verkleidung leichter abschleifen, als wenn sie sich beispielsweise bereits an der Decke befindet.

Diese Vorgehensweise ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die Lamellen von allen Seiten zu schützen, und auf die Beweglichkeit des Holzes – es schrumpft, es können sich Lücken bilden, und je heller der Farbton, desto auffälliger sind diese.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Entladen Sie die Verkleidung an ihrem Verwendungsort, entfernen Sie die Plastikverpackung und lassen Sie sie 72 Stunden lang zur Akklimatisierung liegen.
2. Sortieren Sie die Lamellen – minderwertige Lamellen eignen sich zum Testen dekorativer Kompositionen. Schleifen Sie einwandfreie Exemplare maschinell oder von Hand mit 250-280er Schleifpapier in kreisenden Bewegungen auf der Vorderseite und in den Nut- und Federverbindungen.
3. Grundieren Sie die Verkleidung zweimal und warten Sie jedes Mal, bis das Holz getrocknet ist. Dies kann je nach Produkt und Raumklima bis zu drei Tage dauern. Tragen Sie vorher bei Bedarf eine Schutzimprägnierung auf.
4. Tragen Sie die ausgewählte dekorative Beschichtung wie empfohlen auf und schleifen Sie sie nach dem Trocknen erneut – die Holzfasern stellen sich mit ziemlicher Sicherheit auf und führen zu Rauheit. Mit einer hochwertigen Grundierung können Sie diese Situation vermeiden.
5. Bedecken Sie das Futter mit der zweiten und den folgenden Schichten Farbe und Lack, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Für hochpigmentierte Zusammensetzungen gilt eine allgemeine Regel: Sie werden nach und nach auf dem Werkzeug gesammelt und mit vorsichtigen Längsstrichen in eine Richtung und nicht hin und her aufgetragen.

Mit künstlerischen Techniken können Sie dem Futter ein ungewöhnliches Aussehen verleihen:

• Lasieren – nehmen Sie Farbe in zwei oder drei harmonischen Farbtönen mit unterschiedlichem Sättigungsgrad und tragen Sie sie übereinander auf, beginnend mit der dunkelsten Farbe und hin zur hellsten. Reiben Sie die getrocknete Oberfläche ungleichmäßig mit Sandpapier ab, um den Effekt mehrerer Überstreichungen zu erzielen.
• Bürsten – die Lamellen werden mit einer groben Metallbürste abgezogen und anschließend mit Beize und Wachs oder Lack überzogen, um die Illusion einer edlen Alterung zu erzeugen. Holz.

Manchmal ist das Futter aus unbekannten Gründen ungleichmäßig gestrichen, obwohl der Handwerker richtig und sorgfältig vorgeht. Es ist nicht seine Schuld, es liegt einfach daran, dass Holz, wie jedes lebende Material, eine ungleichmäßige Struktur hat: Das Produkt dringt an manchen Stellen besser ein, an anderen schlechter. Auch hier hilft sorgfältiges Grundieren, Flecken zu vermeiden.

Video für Anfänger

Beispiele für das Streichen im Haus